Из жизни географа

Fisherman's Wharf — портовый район на северо-востоке Сан-Франциско,
одна из главных туристических достопримечательностей города.
Тут тебе и рестораны, и сувениры, и даже морские львы, почему-то выбравшие для жизни 39 пирс.

Морские львы на 39 пирсе.

Эти морские львы приплыли в Сан-Франциско из Тихого океана, комфортно устроились на 39 пирсе и покидать его не собираются.
Здесь им соорудили площадки для лёжки, но кормить их категорически запрещено, иначе они разучатся самостоятельно ловить рыбу...

Пирамида Нохмуль ("Большой Холм") теперь уже не такая большая. Бульдозеры и экскаваторы оставили от неё лишь центр. Государство не стало бы сносить пирамиду - всё-таки она привлекала туристов (да и вообще-то была под охраной ЮНЕСКО).
Всё дело в том, что она находилась на частной территории. И хозяин почему-то принял такое решение...

Смелым можно было и наверх!

Самую крупную в Белизе пирамиду индейцев майя (выше 20 м) разрушили ради добычи щебня для строительства дороги.
Пирамиду возрастом более 2300 лет уничтожили еще в начале мая 2013 г.
Мне повезло, что я побывал здесь раньше...

Дело в том, что глубина пропасти - полтора километра.
А ограждений почему-то не сделали...

Спускаться вниз до самого дна - не только глупо, но и опасно. Здесь надо хорошо понимать, что идти по большому счёту НЕКУДА -
ведь там ничего нет, кроме реки Колорадо, а чтобы дойти до дна каньона и вернуться обратно, нужно потратить целый день.
Идти по серпантину - километров сорок. И эти же 40 км придётся топать пешком и в обратную сторону.
Даже если выйти в путь утром, до наступления темноты можно не успеть вернуться. А в кромешной темноте можно от усталости свалиться в пропасть, можно утонуть в бурной холодной реке Колорадо на дне каньона, можно подвергнуться нападению пумы, которая выйдет ночью на охоту.
Я точно знаю, что не все дошли - видел список пропавших без вести, он приличный.

И ещё - чтобы дойти до дна каньона, нужно много часов, а картинка каньона перед глазами при этом практически не меняется.
Никакого смысла тратить эти часы нет! Ведь гуляя по верхней кромке каньона, можно увидеть и сфотографировать намного больше!
И при этом без всякого ненужного риска.
Предлагали и конный поход по этим тропам. А если твою лошадь какая-нибудь оса укусит, и та взбрыкнет?..
Мы прогулялись чуть-чуть и вернулись наверх.

Если вы когда-нибудь окажетесь в штате Юта, то постарайтесь навестить музей под открытым небом -
Национальный заповедник динозавров (кстати, отсюда рукой подать и до Йеллоустоуна).
Именно на этой скале рядом с городком Вернал обнаружили массовое захоронение динозавров.
Кусок скалы обнесли стенами. Получился музей.

В скале оказалось множество костей динозавров. Самых разных.
Даже сложилось такое впечатление, что они все погибли одновременно. Возможно, из-за какого-то природного катаклизма.
Возможно, и из-за падения огромного метеорита (есть же в соседнем штате знаменитый аризонский кратер от падения такого гиганта).

В 1915 году президент США Вудро Вильсон объявил, что отныне место находки этих динозавров находится под охраной закона.
Участок площадью в 80 акров был назван Национальным заповедником динозавров.
Здесь есть работающий музей, в котором останки практически всех видов динозавров, обитавших на Земле.
Кстати, их можно потрогать. Никто этого почему-то не запрещает.

Г

Эта горная дорога ведёт на север Йеллоустоуна.
Туда мы поехали, чтобы увидеть знаменитые Мамонтовы горячие источники.

Йеллоустоун - первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится на территории сразу трёх штатов (Вайоминг, Монтана и Айдахо).
В огромном парке проложено несколько сот километров асфальтовых дорог, по которым осуществляется доступ посетителей.
Главной дорогой парка является 230-километровая живописная дорога Grand Loop Rd.
При входе в национальный парк вы получите основную карту и парковую газету с детальными рассказами служителей о местах, которые стоит посетить.
Нам этого оказалось вполне достаточно, чтобы уверенно ориентироваться в Йеллоустоуне.

Еще пару часов позагорать - и помашем Багамам ручкой...

Грейт-Стирруп-Кей - частный остров на Багамах, который принадлежит круизной компании NCL Cruises. Он небольшой (4 кв мили).
Если вы осуществляете круиз на одном из кораблей NCL (мы как раз были на 15-палубном "Norwegian Pearl"), то скорее всего зайдёте на денёк и на этот остров. А вечером двинетесь дальше.

Остров этот практически необитаем. Живут несколько человек, которые помогают обслуживать туристов с приходящих кораблей NCL.
Еда и питьё для туристов и местных служащих доставляются с этих кораблей, которые заходят сюда 3-4 раза в неделю.
Постоянного населения здесь и быть не может, поскольку на острове нет пресной воды.
А неподалёку наш корабль "Norwegian Pearl" на рейде.

Он располагается по южную сторону от озера Морейн на высоте ~2 500 метров над уровнем моря.
Провинция Альберта. В паре часов езды от города Калгари.
Каньон состоит из известковых скал с отвесными стенами, которые образуют водопады и туннели.
Популярная туристическая тропа проложена вдоль кромки каньона и ведет к долине Джонстон.

Каньон Джонстон расположен примерно в 10 километрах от городка Банфф (там мы остановились).
Он и находится в одноимённом Национальном парке Банфф.
Я уже сказал, что по стене каньона идёт тропа, но не везде это тропа в классическом смысле. В некоторых местах это скорее даже - длинный пешеходный мост, подвешенный над бегущей по дну каньона рекой. За год по этой тропе проходит около 5 миллионов туристов.

Постоянно попадаются мелкие водопады, есть и вполне приличные.
Туристов вроде бы немало, однако они как-то равномерно распределяются вдоль каньона и не мешают не только передвигаться, но и спокойно рассматривать уголки каньона и фотографировать.

Лас-Вегас бурно развивался и сегодня уже насчитывает около 2 миллионов жителей.
Но сердцем его является так называемая Лас-Вегас-стрип. Это полоса, где сосредоточены самые дорогие отели, казино, рестораны, концертные и спортивные залы, центры развлечений...
Вперёд!
Пора посмотреть, с чем её едят, эту самую стрип...

Лас-Вегас-Стрип — примерно 7-километровый участок бульвара Лас-Вегас. Здесь находится большинство крупнейших гостиниц и казино агломерации Лас-Вегаса, при этом Стрип лежит за пределами самого города.
У нас на "разграбление города" было всего 2 дня, поэтому остановились мы, само собой, на этой самой Лас-Вегас-Стрип. Чтобы всё интересное было в шаговой доступности. Отель наш назывался "Экскалибур".

"Экскалибур" является седьмой по размеру гостиницей в США и девятой в мире (более 4000 номеров).
Отель оформлен в духе сказаний о короле Артуре и его волшебном мече. Оба входа стилизованы под замки, а из главной башенки (высотой 80,8 метров) до реконструкции 2007 года выглядывала фигура Мерлина (мы её ещё застали). Жилые номера расположены в двух одинаковых 28-этажных башнях (высотой по 73 метра), для автомобилей имеется 7000 парковочных мест.
Для азартных гостей есть много игровых столов и более 1400 автоматов (раньше их было ещё больше - 2630).
21 марта 2003 года на одном их автоматов этого отеля 25-летний парень из Лос-Анджелеса выиграл 39,7 миллионов долларов. Это стал самый крупный джекпот в истории Лас-Вегаса. Мне не удалось повторить его подвиг - проиграл 30$.

В окружении красных скал.

Много солнца, прозрачный воздух, красные скалы, шикарные дороги, галереи искусства, "входы" в другие измерения, Шерон Стоун, Кэвин Костнер, Аль Пачино (у них здесь дома) - все это маленький городок Седона.
Седону (при населении 10 тысяч жителей) посещают от двух до четырех миллионов человек в год. Художники приезжают сюда за вдохновением (недаром ведь в небольшом городке более 40 художественных галерей). Богатые люди с удовольствием покупают здесь дома.

Вот этот шикарный дом с телескопом - какого-то мэтра журналистики (кажется, Ларри Кинга).
Кстати, телескопы здесь вовсе не редкость, ведь в Аризоне - самый прозрачный воздух в США, потому и большинство астрономических обсерваторий страны - в этих местах.

В этом городке идут спектакли Фестиваля Бернарда Шоу (второго по величине в Северной Америке театрального фестиваля). Посвященный ему праздник проводится ежегодно (с 1962 г.) с апреля по октябрь. В зале двухэтажного театра насчитывается 856 зрительских мест. Билеты стоят от 3,5 до 65 долларов. Дизайн театра разработали архитекторы Петер Смит и Рон Том. Во внутреннем дворике театра находится сад, дорожки которого – идеальные места для прогулок.

Открытие театра состоялось в 1973 году. В 2004 году его помещение было обновлено и расширено, что создало больше площади для репетиций и техники за сценой.
Начавшись с серии любительских спектаклей, фестиваль с годами приобрел серьезную международную репутацию и превратился в одно из ведущих культурно-артистических событий в Канаде. Вот кадр из спектакля первого сезона - в 1973 г.

Каждый театральный сезон на сцене ставят 12 пьес.
Среди зрителей здесь бывали королева Елизавета Вторая, премьер-министр Пьер Трюдо, Индира Ганди и др.

Приятно присесть с чашечкой кофе за столик уличного кафе и подмигнуть Шоу, который и сам сиживал когда-то за этим столиком...